ПЛОДОВЫЕ деревья и кустарники в Лен. области. Делимся опытом

[Деловое утро]

Слышала, что для того, чтобы свежепосаженные яблони быстрее начали плодоносить, их нужно посадить близко друг к другу... Подскажите, опытные садоводы, какое оптимальное расстояние между деревьями?

Ох, а потом то как, когда разрастутся? Место же им надо и не мало...Если честно мне кажется это из той же оперы - одна бабка сказала...

[Деловое утро]

А слабО разместить эти тексты ещё и в теме про плодовые? Она не так давно была создана, найдёте легко. А?

Вот просили, давайте разместим сюда. Вот:

Крыжовник из черенка
Саженцы за три месяца
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=536

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=537

Омоложение старой коры на плодовых деревьях
Лишайник на старой коре яблони
Как лечить старые плодовые деревья с дуплами
Зачем нужен ловчий пояс?
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=538

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=539

Чтобы смородина была крупнее
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=549

Черная малина
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=550

Сорт малины Геракл и Гордость России
http://forum.littleone.ru/showpost.p...&postcount=551

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЧЕРЕШНЕ

Автор: kumushka
Разумеется, черешне комфортнее ближе к югу, но такие сорта, как Зорька, Красная плотная, Восход, Выставочная, Электра, Дончанка, Китаевская чёрная, Любава и некоторые другие могут выдержать понижение температуры зимой до 25-27 градусов (хотя при этом у них не всегда выживают цветочные почки).

Чтобы растения благополучно перезимовали, нужно правильно подготовить их к зиме, т.е. вовремя, ещё летом, остановить рост ветвей, чтобы они окрепли до холодов. Как это сделать?

При посадке и в дальнейшем в процессе роста не удобрять черешню неперепревшим навозом и не увлекаться азотными удобрениями. Все удобрения вносить весной – в апреле-мае.

В сентябре (до середины месяца) вносят только гранулированный суперфосфат – по 40-60 г на квадратный метр площади проекции кроны. И всё же при морозах в 30-35 градусов черешни, как правило, вымерзают до линии снежного покрова. Пострадавшие деревья начинают слабеть и постепенно усыхают.

Если в вашей местности зимы не столь суровы, можно рискнуть посадить двухлетнее растение (плодоносить черешня начинает в возрасте 4-5 лет).

Делают это весной, но посадочные ямы готовят заранее – в октябре. Для посадки выбирают не замокающее (уровень залегания грунтовых вод 2,5-5 м в зависимости от природной зоны), защищённое от ветра, достаточно светлое место: ориентированный на юг пологий склон, южная сторона постройки.

Почва в этом месте должна быть не тяжёлой, глубоко окультуренной и плодородной: для черешни одинаково не пригодны как глинистые участки, так и торфяники с песком.

Если уже определились с выбором места, то, пока погода позволяет и время есть, начинайте копать ямы глубиной 50-60 см и диаметром 80 см на расстоянии 3-3,5 м друг от друга.

Выкопав, нужно ломом разрыхлить дно на глубину 20-25 см. Затем в яму засыпать пару вёдер органических удобрений (хорошо перепревших!), смешать их с верхним плодородным слоем земли и оставить до весны.

Сажают черешню ранней весной – до начала набухания почек. Хорошо, если это будут черешни двух-трёх сортов – для лучшего опыления.

В каждую посадочную яму нужно добавить при этом минеральные удобрения (300-400 г суперфосфата и 100 г сульфата калия либо килограмм печной золы), затем их тщательно перемешать с верхним слоем земли и затем уже размещать в яме саженец.

После посадки, если её произвели вовремя, ветви новосёла следует укоротить на 1/5 их длины. Если посадили позже, чем нужно, обрезку откладывайте до следующей весны.

[Деловое утро]

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ

Автор: Н. Хромов

Итак, правильная подкормка, что же это? Сперва давайте представим себе большой супермаркет, лучше продуктовый. Вы один заходите туда и видите огромное количество товара, выбирать можно все что угодно, на что хватит средств и что лично вам сейчас необходимо. Но что такое супермаркет в часы пик, например? Это гонка за продуктами, самыми свежими, вкусными, их может на всех и не хватить. Например, хлеб – всему голова, свеженький его быстро расхватывают, чуть зазевался и уже не досталось. Ну а представьте теперь себе что такой супермаркет один на весь город? Пришли последним к пустым или полупустым полкам! То же самое происходит и в почве, кто успел тот и съел – увы, без подкормок не обойтись, но важно не только подкармливать, но и соблюдать понятие правильная подкормка!

О том, что растение голодно, что ему чего-то не хватает, оно скажет вам само – это отразится на росте (он будет слабым), изменении цвета листьев (чаще всего их обесцвечивании) и многих других признаках. По наличию того, либо иного изменения, можно даже понять чего именно (какого элемента) культуре не хватает. Так деградация в росте и снижение яркости листвы может говорить о дефиците азота. Чтобы устранить азотное голодание необходимо внести в почву 15-20 г мочевины в норме расхода на квадратный метр. Вообще азот актуален в начале вегетации, в первые летние месяцы, именно тогда идет активный рост вегетативной массы, листвы, формирование плодов.

Иногда, особенно если на дворе, назло календарю, стоит холодная погода, растения могут приобрести нездоровые фиолетовый оттенок. Это явная причина недостатка в растении фосфора. Она может быть вызвана плохой его усвояемостью, ибо холодно, либо дефицитом. Помочь решить проблему сможет суперфосфат, оптимальная его доха в этом случае порядка 7-12 г на квадратный метр. Сразу после внесения наступает более активный рост корневой системы, повышается устойчивость к возвратам заморозкам, может наступить более раннее цветение, а культура дать высокие урожаи.

Что касается калия, то пик его потребления начинается от момента формирования завязи и до периода полного созревания. Часто дефицит калия наблюдается в парничках и тепличках, особенно если там прохладно. За глаза будет внести 12-18 г на квадратный метр хлористого калия или, что еще лучше, сернокислого.

Итак, со сроками мы вроде разобрались, теперь давайте перейдем непосредственно к рассказу о том какова она – правильная подкормка. Лучше всего, кстати, вносить подкормку в жидком виде. Для этого удобрения просто растворяют в поливной воде (можно применять в капельном орошении такие растворы). Однако если вы имеете доступ к открытой воде и проблем это не вызывает то можно вносить и в сухом виде, однако, полив после внесения обязателен.

Опасайтесь передозировок, они могут вызвать довольно сильные ожоги, чаще на листьях, у растений. Через эти ожоги, как через открытую форточку комары, могут проникнуть вирусы и тогда все растение погибнет. По этому самой оптимальной крепостью раствора является 0,6%, это означает, что необходимо класть не более 60 г всех удобрений в смеси на ведро воды. Слабые растворы более приемлемы, так концентрациями в 0,4-0,5% вполне можно ваши культуры поливать, причем как под корень, так и по листовой массе. Эта концентрация оптимальная и для ставших модными в последнее время внекорневых подкормок – раствор просто разбрызгивается по листьям, при этом оптимальная доза - пол литра на квадратный метр. Внекорневая подкормка более эффективна в плане быстродействия, она способствует повышению иммунитета ратсений, устойчивости их и к абиотическим, и к биотическим факторам, а также может быть совмещена с обработкой ядохимикатами, сводя их вредоносное влияние на растение к манимому.

Внекорневые подкормки, однако, применимы для удобрений минеральных, их растворить в воде и распылить очень легко, а вот органика для разбрызгивания не годится. Самое оптимальное время для внесения удобрений органических это до или после посадки. Однако проще все-таки вносить под корень именно растворенную в воде органику (не разбрызгивать, а подливать), обычное соотношение на ведро воды литр органики животного происхождения, ну а помет птичий разводят еще сильнее – на ведро всего 300-400 г.

Органические удобрения лучше вносить в бороздки, вообще удобрения лучше вносить локально – лунки, бороздки, щели, все это сильно экономит расход удобрений, да и доставляет их туда куда нужно.
Внимательно следите и за дозами, так в одну лунку при посадке рассады необходимо добавлять не более 12 г, в рядок 6-8 г на квадратный метр, естественно при условии перемешивания с почвой и полива.

[Деловое утро]

АБРИКОСОАЛЫЧА (ЧЕРНЫЙ АБРИКОС)

Автор:
Плодовое дерево под названием абрикосоалыча или черный абрикос принадлежит к семейству розоцветных.

Это интересное растение, представляющее собой межродовой гибрид между абрикосом и алычой, существует только в культуре и в диком виде нигде не встречается. Наибольшее распространение эта культура получила в Средней Азии и Закавказье, а также в южных странах Западной Европы и в США. В Украине его можно увидеть главным образом в Крыму (именно там выведено большинство отечественных сортов), в России его выращивают в Краснодарском крае. Вернее, правильней было бы сказать «выращивали», потому что в последние десятилетия селекционные работы над этой культурой были направлены в сторону повышения ее зимостойкости, поэтому не исключено, что со временем абрикосоалыча появится и в северных областях Украины, и во многих «нетипичных» для нее регионах РФ.

Биологические особенности черного абрикоса:

Являясь межродовым гибридом, абрикосоалыча объединила в себе признаки обеих родительских культур и занимает как бы промежуточное положение между ними, хотя во внешнем виде дерева от абрикоса обыкновенного у нее все-таки взято больше. Не случайно эта культура известна под названием «черный абрикос». Правда, у многих сортов деревья более низкорослые, чем у абрикоса обыкновенного, среди них встречаются и настоящие карлики. При этом плоды абрикосоалычи у многих сортов по вкусу имеют больше общего с алычой (хотя и вкуснее ее), а по виду представляют собой нечто среднее: у них опушенная кожица, чаще всего темно-пурпурной окраски (у различных сортов она может быть разной, вплоть до желтой), мякоть по консистенции почти алычовая, но пахнет, как абрикос, косточка от мякоти отделяется плохо. Средняя масса плода — 20—30 г.

От алычи абрикосоалыча унаследовала и многие положительные качества. Эта культура более зимостойка, чем абрикос обыкновенный (в том числе намного лучше переносит губительные для него весенние заморозки), регулярнее плодоносит и намного реже абрикоса поражается монилиозом (одной из разновидностей гнилей), клястероспориозом и другими опасными для абрикоса обыкновенного болезнями, что само по себе делает эту культуру весьма перспективной.

Опыление у черного абрикоса перекрестное. Все сорта хорошо опыляют друг друга.

Другой интересной особенностью абрикосоалычи является ее способность скрещиваться как с абрикосом обыкновенным и алычой, так и с представителями других видов и родов — терном, сливой, вишнесливами и прочими плодовыми культурами, которые также могут выступать в роли опылителей.

Ценность культуры абрикосоалычи:

Плоды абрикосоалычи используются так же, как и плоды абрикоса обыкновенного и алычи. В свежем виде они несколько уступают по вкусу лучшим сортам абрикоса, но превосходят менее удачные, а в переработанном — не уступают вовсе. О варенье из черного абрикоса очень хорошо отзывался И. В. Мичурин, считая, что оно «неизмеримо выше качеством», чем из обычных абрикосов. Само собой разумеется, что плоды абрикоса черного пригодны и для других видов переработки, например его можно сушить, добавлять в пироги, закатывать компоты.

Выращенные из семян сеянцы абрикосоалычи можно использовать в качестве подвоя для абрикоса обыкновенного, персика и сливы.

Поскольку абрикосоалыча не включена в Госреестр и нигде не выращивается в промышленном масштабе, четких правил агротехники для нее практически нет. Однако в целом уход за деревом наиболее близок к уходу за абрикосом обыкновенным.

Выбор места

Абрикосоалыча довольно светолюбива, на участке для нее желательно выделять хорошо освещенные места, по возможности защищенные от северных и восточных ветров. К почвам она не слишком требовательна, лишь бы они были достаточно плодородными; наименее желательны из почв по механической структуре тяжелые глинистые, по химическому составу — выраженно кислые. Абрикосоалыча не переносит застоя воды, вызванного высоким залеганием грунтовых вод, в этом случае саженцы лучше размещать на холмиках.

Способы размножения

Размножается абрикосоалыча главным образом прививкой на сеянцы абрикоса обыкновенного, алычи или подвои из других сортов абрикосоалычи. Кроме этого, ее можно размножать черенкованием (зеленые и одревесневшие черенки). При семенном размножении сортовые признаки черный абрикос почти не сохраняет. Почва для посадки подготавливается так же, как и для всех прочих плодовых деревьев.

Схема посадки, размер посадочной ямы

В среднем одному дереву необходима площадь 4 х 5 м.

Уход

За взрослым деревом абрикосоалычи уход минимален (даже меньше, чем за обыкновенным абрикосом, так как ей меньше угрожают болезни): периодически ствол дерева белят, все остальные агротехнические мероприятия проводятся по мере необходимости.

Обрезка, формирование кроны

Четких схем нет. Абрикосоалычу можно формировать и как абрикос обыкновенный, и как алычу, при этом ее деревьям довольно часто придают низкоштамбовую кустовидную или полукустовидную форму. Общие принципы формирования кроны такого типа те же, что и для карликовых яблонь.

Омолаживающая и оздоровительная обрезка проводятся регулярно, как у всех прочих косточковых культур.

Поливы

Во время сильного роста побегов (весна и первая половина лета) в случае длительного отсутствия дождей черный абрикос желательно поливать хотя бы раз в месяц, но во второй половине лета полив надо прекратить.

Подкормки

Четких правил нет, но на подкормки абрикосоалыча отзывчива, и потому начиная со второго года после посадки ее желательно подкармливать как минимум весной и осенью.

Прополка осуществляется по мере необходимости.

Уборка урожая

Убирать урожай можно, когда большинство плодов приобретет основную окраску.

Чего опасаться, от чего защищать

Почти все сорта абрикосоалычи устойчивы к основным заболеваниям косточковых, но могут поражаться типичными для них вредителями.

Районированных сортов абрикосоалычи не существует — в качестве отдельной культуры официально она еще не признана, но ее отдельные сорта нередко рассматривают в числе сортов абрикоса обыкновенного. Из старых сортов наиболее распространены сорта Шлор Циран, Манарези и Американский черный. В последние годы их существенно потеснили новые сорта, обладающие лучшим вкусом и отличающиеся большим размером плодов.

Кубанский черный. Дерево среднерослое. Самобес-плоден. Плоды средние и крупнее (масса 30—40 г), овальные, темно-красные. Мякоть плотная, желтая, но ближе к кожице розовая, кисло-сладкая, ароматная. Косточка отделяется легко. Сорт отличается повышенной зимостойкостью, весьма устойчив к болезням.

Мелитопольский черный. Дерево высокорослое. Плоды средние (масса 30 г), овальные со слабозаметным швом, темно-бордовые с опушением; созревают в середине июля. Мякоть красная, сочная, кисло-сладкая. Косточка полуотделяющаяся, крупная. Плоды морозостойкие, в сравнении с другими сортами черного абрикоса менее устойчив к монилиозу.

Мышонок. Карликовый сорт (можно выращивать в кадочной культуре). Отличается высокой для культуры зимостойкостью.

Черный бархат. Плоды средние (средняя масса 30 г), округло-эллиптические с «носиком» на вершине, темно-красные с опушением. Мякоть желтая, плотная, средней сочности, кисло-сладкая, аромат слабый. Косточка отделяется хорошо.

Шлор Циран (Персидский черный). Дословный перевод этого названия с армянского языка так и звучит — «черный абрикос». Плоды средние и мельче среднего (масса 20—30 г), шаровидные или слегка вытянутые, черно-пурпурные с бархатистым опушением. Мякоть от зеленовато-красной до темно-красной, средней плотности и сочности, кисло-сладкая с пикантным привкусом. Косточка отделяется плохо.

В качестве подвоев также выращиваются сорта Алаб-1, Алаб-2, Дружба, Кубань-86 и Эврика, которые считаются «клоновыми».

[Деловое утро]

КОГДА САЖАТЬ ГРУШУ. ПОСАДКА ГРУШИ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ — СЕКРЕТЫ УСПЕХА.

Груша, как и яблоня принадлежит к группе семечковых культур и относится к семейству Розовоцветных (Rosaceae). Эта культура является второй по значимости и по распространению после яблони.
Зимостойкость у груши, увы, xebn меньше, нежели у яблони, в связи с этим ее использование ограничивается теплыми регионами, в северных же районах выращивать грушу нецелесообразно.

Груша — дерево с большим количеством положительных качеств:

она долговечна,
может давать жить и урожай около 100 лет, ее крона пирамидальная, то есть меньше загущается, да и по скроплодности груши можно позавидовать, уже на пятый год она даст первый урожай, а максимальный может достигать 100 кг с дерева.
Место для посадки груши.

Для посадки груши выбирают, как правило, наиболее освещенное место, достаточно сухое и ровное. Для того, чтобы опыление было полноценным, следует высаживать на участок по несколько разных сортов, цветущих в одно время.

Наиболее подходящим субстратом для полноценного развития груши является рыхлый, водо — и воздухопроницаемый, способный удержать влагу в корнеобитаемом слое. Наилучшего плодоношения можно добиться на почве, богатой питательными элементами. Не стоит высаживать грушу в низинах, в таких местах, уровень грунтовых вод, как правило, расположен достаточно высоко, что в сочетании скапливающимися в зимний период в таких местах холодом, может негативно отразиться на растении.

Не очень любит груша затенение, поэтому размещая на территории саженец, постарайтесь выделить ему место, отступив от дачных построек не менее 3х метров.

Когда сажать грушу.

Посадку производят обычно двухлетками, причем высаживать можно и весной, и осенью. Чаще всего сажают грушу осенью, в сентябре, но если вы решили посадить грушу весной, то постарайтесь уложиться до начала мая (до распускания почек — в этом случае посадка груши весной возможна). В южных регионах, где весна наступает очень рано, грушу высаживать лучше осенью.

Преимущества осенней посадки в этих регионах явные — она способствует более быстрому формированию придаточных корней ввиду содержания в почве большого количества влаги, а это благотворно сказывается на приживаемости растений и положительно отражается в росте в новом сезоне.

Как правильно посадить грушу — секреты успеха.

Непосредственно посадку саженца производят в посадочные ямки, которые копают исходя из размеров корневой системы, корни должны свободно располагаться в ямке без загибов и заломов. Для более быстрой приживаемости саженца на новом месте необходимо в ямку добавить питательной почвы, смешанной с перегноем, суперфосфатом и сульфатом калия. На плотных почвах в основание посадочной ямки можно добавить ведро крупнозернистого речного песка.

Непосредственно перед тем, как посадить грушу, около ямки вбивают деревянный колышек, высотой около полуметра. Колышек необходимо располагать с южной стороны, что предотвратит саженец от перегревания летом от солнечных ожогов в ранневесенний период. Помимо прочего колышек поможет сохранить устойчивость еще не окрепшего саженца под порывами ветра, в первый год жизни.

После того, как колышек установлен и смесь готова, необходимо высыпать ее в ямку чтобы сформировался небольшой холмик. На холмик помещают корневую систему саженца и засыпают почвой так, чтобы корневая шейка в итоге оказалась примерно на 6 см выше уровня почвы. Для того, чтобы между корнями не образовывалось пустот при посадке, саженец, держа за ствол, несколько раз встряхивают, после чего почву в приствольном круге уплотняют.

Когда саженец надежно присыпан почвой и она уплотнена, вокруг дерева делают небольшую лунку диаметром в 20 -25 см, она необходима для полива. Когда полив произведен, лунку следует замульчировать торфом, либо перегноем, чтобы сохранить влажность почвы.

Сорта груши для разных районов выращивания:

Лучшие сорта груши для Подмосковья и Центрального региона — Чижовская, Лада, Кафедральная, Память Жегалова, Нарядная Ефимова, Москвичка, Велеса, Памяти Яковлева, Брянская красавица и Петровская.
Для Центрально — черноземного региона идеально подойдут Августовская роса, Скороспелка из Мичуринска, Северянка краснощекая, Аллегро, Памятная, Красавица Черненко, Мраморная Аленушка, Феерия.
Для более холодных районов с затяжными зимами будут как нельзя кстати сорта Поля, Лида, Тема, Ольга, Внучка, Дибровская, Сентябрьская забава, Бета, Арабка.

P.S: От себя из опыта: грушу надо сажать повыше (холм чтобы был или горка из земли чем выше тем лучше, побольше как минимум от полуметра и более). У меня большой холм такой и на нем 5-6 груш, плодоносят каждый год.

[Деловое утро]

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье
Далее слова автора

Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибка
Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.
Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.
Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штам*бов и скелетных веточек. Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения остав*ляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегод*но. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодо*носящих, 2-3 – идут на заме*щение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу. Для та*кого способа выращива*ния персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 ав*густа. При большом количес*тве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-корич*невый с ярким красным зага*ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хо*рошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девя*тилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а осталь*ные – от 5 кг до 20 кг.
Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к со*жалению, он более подвер*жен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато пло*ды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Всего я вырастил из косто*чек более 100 саженцев сор*та Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.
Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.
В годичном возрасте с ко*мом земли высаживаю на место. Ямки для посадки за*готавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего пере*превшего навоза и полвед*ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж*дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.
Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в тече*ние лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм*ливаю комплексным удобре*нием, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку*риного или ведро коровьего навоза.
Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфици*рующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цве*тением: бордоской жидкостью(3%).
После цветения: раство*ряю в 10 л воды 50-70 г каль*цинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г бор*ной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.
Во время завязи и созре*вания плодов: к предыду*щему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче*листник, чистотел, ромашка, крапива).
Кстати у моего отца не получилось, вымерзает дерево в холодную зиму.

[Деловое утро]

Почему не растёт облепиха?

Посадили облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?
Да ни в чем. Первые 3-4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно знайте, что облепиха - растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта или одинакового по срокам цветения.

В тени урожаи облепихи снижаются. Она солнце любит и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок (если почвы у вас не песчаные или супесчаные).

К кислым почвам относится плохо. Взрослое растения начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

[Деловое утро]

Сорта крыжовника для Северо-Запада

Скороплодные, высокоурожайные, зимостойкие, устойчивые к мучнистой росе, универсального использования
Крыжовник отличается скороплодностью, высокой урожайностью, ранним созреванием и лечебно-диетическими качествами ягод. В настоящее время созданы сорта, которые по зимостойкости, устойчивости к американской мучнистой росе, слабой шиповатости, скороплодности, урожайности и качеству ягод превзошли сорта, существовавшие ранее.
Салют.
Куст среднерослый, компактный. Ягоды округло-овальные, красные, без опушения, пряного кисло-сладкого вкуса, массой от 4,7 до 6,6 г. Среднего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, урожайный. Универсального использования (переработка и потребление в свежем виде).
Садко.
Куст мощный, среднерослый, среднераскидистый. Ягоды округлые и округло-овальные, красные, с сильным восковым налетом, массой от 3,5 до 7 г. Среднего срока созревания. Зимостойкий скороплодный, высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе. Универсального использования.
Балтийский.
Куст средней высоты, компактный, шиповатость средняя. Ягоды округлые, светло-зеленые, с восковым налетом, без опушения, массой от 4,5 до 5,7 г, вкус кисло-сладкий, освежающий. Среднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе.
Медовый.
Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды округлые или грушевидные, зеленые, при полном созревании золотистого цвета, массой от 3 до 6 г, вкус десертный, с хорошо выраженной сладостью и медовым привкусом. Крупноплодный, десертный, с хорошим внешним видом ягод.
Родник.
Куст среднерослый, сжатый. Ягоды округлые и округло-овальные, желтовато-зеленые с красноватым загаром, восковым налетом, массой от 5 до 10 г, нежного освежающего десертного вкуса. Раннего срока созревания. Скороплодный, крупноплодный, высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе.
Розовый ранний.
Куст среднего размера, пряморослый. Ягоды овальные, реже грушевидные, нежной розовой окраски, крупные, массой от 3,6 до 6,7 г. Мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. Среднего срока созревания. Крупноплодный, десертный, с высокими товарными качествами ягод.
Яровой.
Куст среднерослый. Ягоды округло-продолговатые, лимонно-желтые, среднекрупные, массой 3,5 г, хорошего вкуса. Очень раннего срока созревания. Устойчивый к мучнистой росе, урожайный, сверхранний, универсального назначения.
Юбилейный.
Куст сильнорослый, компактный. Ягоды округлые или овальные, ярко-желтые, со слабым восковым налетом, крупные, средней массой 4 г. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая. Среднего срока созревания. Высокоурожайный, крупно-плодный, с хорошими товарными качествами ягод.
Щедрый.
Куст средней высоты, раскидистый. Ягоды округлые, фиолетово - красные, среднекрупные, массой 3,5 г. Мякоть сочная, с выраженной кислотой. Позднего срока созревания. Урожайный, устойчивый к мучнистой росе.
Пионер.
Куст сильнорослый, слабораскидистый, почти сжатый. Ягоды округлые, темно-красные, без опушения, покрытые восковым налетом, средней величины, массой 3,1 г. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая. Среднего срока созревания. Высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе, с хорошими вкусовыми качествами.
Малахит.
Малахит. Сорт выведен в результате скрещивания сортов Черный Негус и Финик.
Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды округлые, зеленые, с малахитовым оттенком, средней массой 4-5 г. Мякоть нежная. Среднего срока созревания. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, урожайный.
Орленок.
Куст средней силы роста, полураскидистый. Ягоды округло-овальные, при созревании черные, среднего и крупного размера, массой 3-4 г, раннего срока созревания. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.
Сириус.
Куст высокий, пряморослый. Ягоды округлые, красные, без опушения, покрытые восковым налетом, выше среднего размера, массой 3,5 г. Вкус хороший, кисло-сладкий. Среднего срока созревания. Универсального использования. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.
Юбиляр.
Куст выше среднего размера, слабораскидистый. Ягоды округлые, красные, крупные, массой 4 г, хорошего кисло-сладкого вкуса. Среднего срока созревания. Универсального использования. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный.
Черномор.
Куст сильнорослый, компактный. Ягоды овальные, от темно-красных до черных, без опушения, покрытые восковым налетом, среднего размера, хорошего вкуса. Среднего срока созревания. Зимостойкий, урожайный.
Память Комарову.
Куст сильнорослый, компактный. Ягоды шаровидные, светло-зеленые, при полном созревании с янтарным загаром, крупные, массой 3-5 г Мякоть плотная, кисло-сладкого приятного вкуса, с медовым ароматом. Универсального использования. Среднего срока созревания. Зимостойкий, засухоустойчивый, устойчивый к мучнистой росе.
Шалун.
Куст средней силы роста, слабораскидистый. Ягоды округлые, зеленовато-желтые, без опушения, покрытые восковым налетом, выше среднего размера, массой 3,3-4,1 г. Средне-раннего срока созревания. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к мучнистой росе.
(В. Пономаренко, академик Петровской академии наук)

[GTP]

спасибо за инфо...

[Lumi]

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье
Далее слова автора

Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибка
Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.
Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.
Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штам*бов и скелетных веточек. Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения остав*ляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегод*но. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодо*носящих, 2-3 – идут на заме*щение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу. Для та*кого способа выращива*ния персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 ав*густа. При большом количес*тве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-корич*невый с ярким красным зага*ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хо*рошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девя*тилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а осталь*ные – от 5 кг до 20 кг.
Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к со*жалению, он более подвер*жен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато пло*ды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Всего я вырастил из косто*чек более 100 саженцев сор*та Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.
Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.
В годичном возрасте с ко*мом земли высаживаю на место. Ямки для посадки за*готавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего пере*превшего навоза и полвед*ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж*дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.
Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в тече*ние лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм*ливаю комплексным удобре*нием, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку*риного или ведро коровьего навоза.
Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфици*рующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цве*тением: бордоской жидкостью(3%).
После цветения: раство*ряю в 10 л воды 50-70 г каль*цинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г бор*ной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.
Во время завязи и созре*вания плодов: к предыду*щему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче*листник, чистотел, ромашка, крапива).
Кстати у моего отца не получилось, вымерзает дерево в холодную зиму.

Ой что то я запуталась. Так надо осенью кормить компостом(перепревшим навозом) кустарники? Или это сугубо для персика?
Подруга моя, провела детство с военным папой в Майкопе, говорит мне: посади персик в теплице, он ведь очень невысокое дерево. Мы посмеялись дружно. А оказывается реально! Куст и на зиму укрыть можно,только место для посадки повыше надо выбирать. Мда..почва для размышлений!