Подкормка,удобрение,обработка садовых цветов. календарь/напоминалка.

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

спасибо. добавила вашу заметку в темку про черенкование

[vjk]

вот нашла календарь цветовода (не комнатные растения)
если не актуально, то удаляйте смело)))

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

вот нашла календарь цветовода (не комнатные растения)
если не актуально, то удаляйте смело)))

принято

[МамаМурзика]

Подкормка растений
http://www.gardenia.ru/pages/podk_001.htm

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

Препараты для борьбы с болезнями растений

Бордоская жидкость — ядохимикат, широко используемый для защиты от большинства заболеваний плодовых и ягодных культур. Для приготовления 100 л 1%-ной бордоской жидкости берут 1 кг медного купороса к 1 кг негашеной извести. Важным свойством бордоской жидкости является способность ее долго удерживаться на обработанных растениях, что зависит прежде всего от качества извести. Поэтому для приготовления раствора необходимо брать жирную, хорошо обожженную известь без посторонних примесей. При отсутствии негашеной извести применяют гашеную (1,5—2 кг на 100 л воды). Для приготовления бордоской жидкости пользуются деревянной тарой. В одной бочке гасят известь, затем разводят ее в половинном количестве воды (50 л), процеживают и получают так называемое известковое молоко. В другой бочке растворяют медный купорос (в 50 л воды). Его можно растворять в горячей воде. Раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковое молоко, а не наоборот. Теплые или горячие растворы смешивать нельзя. Несоблюдение этих правил приводит к тому, что образуются растворы с более крупными частицами, которые плохо прилипают к листьям, а в посуде быстро оседают на дно.
По другим рекомендациям для получения 100 л 1%-ной бордоской жидкости разбавленный раствор медного купороса (1 кг на 90 л воды) приливают к концентрированному раствору известкового молока (1 кг негашеной извести на 10 л воды). При этом получается наиболее стабильная бордоская жидкость. Готовить ее следует непосредственно перед опрыскиванием, так как при длительном хранении она теряет способность прилипать к листьям растений.
Правильно приготовленная бордоская жидкость голубого цвета, слизистая на ощупь, имеет нейтральную или слабощелочную реакцию. При недостаточном количестве извести она зеленоватая, вызывает ожоги листьев. Качество бордоской жидкости проверяют с помощью лакмусовой бумаги. Если синяя лакмусовая бумага в жидкости покраснеет, значит, она содержит чрезмерное количество медного купороса, поэтому к ней необходимо добавить известь. При отсутствии лакмусовой бумаги реакцию бордоской жидкости проверяют на лезвии ножа. Если при погружении в жидкость на нем появляется красноватый налет, значит, медный купорос в излишке и нужно добавить извести.
Ожоги на листьях и плодах может вызвать и правильно приготовленная бордоская жидкость, если опрыскивать в жаркую пору, особенно после продолжительных дождей. Ожоги на плодах проявляются в виде так называемой «сетки», которая образуется в результате неравномерного нарастания пробковой ткани. На листьях ожоги имеют вид больших расплывчатых пятен коричневого цвета, особенно по краям листовой пластинки. Чтобы избежать ожогов, опрыскивание проводят только утром или вечером. Отдельные породы п сорта плодовых культур очень чувствительны к бордоской жидкости (например, на персике и абрикосе бордоская жидкость может вызвать ожоги даже в 0,3%-ной концентрации при применении в летний период).
Для защиты яблони и груши от парши и черного рака широко применяют так называемое «голубое» опрыскивание. В период распускания почек деревья опрыскивают 3%-ным раствором бордоской жидкости, покрывая ядом все ветви и стволы деревьев. Деревья приобретают голубую окраску. После цветения деревья опрыскивают дополнительно один-два раза. Этот метод профилактический, так как защищает от первичного заражения паршой. «Голубое» опрыскивание рекомендуется на сортах, сильно поражаемых паршой (яблони — ренет Симиренко, груши — Лесная красавица и др.)

Хлорокись меди — голубовато-зеленый порошок. Применяется для борьбы с теми же болезнями, что и бордоская жидкость. Рабочий раствор хлорокиси меди готовят обычным смешиванием препарата с водой, без добавления извести. При изготовлении суспензий придерживаются обычных правил работы с порошковидными препаратами. Сначала порошок тщательно размешивают с двух-трехкратным количеством воды до образования сметанообразной массы, к которой постепенно приливают воду до получения раствора необходимой концентрации. Употребляют свежеприготовленную суспензию. Перед сливанием в опрыскиватель жидкость необходимо хорошо размешать.
Против болезней плодовых культур используют в 0,3%-ной концентрации (30 а порошка на 10 л воды). Хлорокись меди нельзя смешивать с известью и мылом, так как при этом она теряет свои фунгицидные свойства. Разрешается применять не позднее чем за 20 дней до уборки урожая.

Известь применяют при осенней и ранневесенней побелке стволов и ветвей для уничтожения зимующих стадий паразитных грибов и некоторых вредителей и для предохранения стволов и ветвей от морозов и солнечных ожогов. Для защиты от вредителей и болезней растений используют как гашеную, так и негашеную известь. Негашеная известь — комковатое вещество белого или светло-серого цвета. Содержит не менее 92 % окиси кальция, в виде примесей — окись магния, некоторые углекислые и сернокислые соли. Гашеная известь пушонка — белый порошок.
Качество приготовленной бордоской жидкости, в состав которой входит известь, зависит прежде всего от качества извести. Известь гасят так: негашеную известь заливают небольшим количеством воды. Бели известь высокого качества, то при смачивании водой она превращается в порошок, который с большим количеством воды образует сметанообразную массу — «известковое молоко». Если известь долгое время сохранять на открытом воздухе, она постепенно гасится. Чтобы не допустить этого, ее следует хранить в деревянных или металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. Большие запасы извести хранят в гашеном пастообразном состоянии в деревянных ящиках, врытых в землю и засыпанных слоем земли.
Попадая на кожу, известь вызывает сильные ожоги. Работать с ней следует в резиновых перчатках, противопылевой маске или респираторе, защитных очках, перед работой руки необходимо смазывать вазелином или растительным маслом, а после работы известь на руках нейтрализовать 2%-ным раствором уксусной кислоты и вымыть мылом.

Железный купорос — бледно-зеленые кристаллы, часто с бурым налетом. Хорошо растворяется в воде. Для растворения следует пользоваться только деревянной или глиняной посудой. Применяют для ранневесеннего (до распускания почек) или осеннего (после листопада) опрыскивания плодово-ягодных культур. После распускания почек железный купорос не применяют, так как он ожигает листья. Чаще всего железный купорос применяют для борьбы с мхами и лишайниками на плодовых деревьях (в 4—6%-ной концентрации). Используют 3—4%-ный железный купорос против мучнистой росы крыжовника, пятнистости листьев крыжовника и смородины, антрак-ноза смородины и винограда. Против серой гнили косточковых, черного рака, плодовой гнили и других болезней употребляют реже. Токсичность железного купороса в десять" раз слабее токсичности медного купороса.

Смесь серы с известью применяют для опрыскивания косточковых пород в летний период против клястероспориоза, курчавости листьев персика и других заболеваний. Большое значение имеет для защиты от болезней персика и абрикоса, на которых бордоская жидкость вызывает ожоги. Низкая стоимость и возможность хранить препарат в готовом виде долгое время обусловливают его широкое употребление. Лучше сохраняется в концентрированных растворах. Хорошо прилипает к листьям, оставляет заметные следы и долго не смывается дождем.
Для приготовления раствора берут 1,2—1,5 кг негашеной извести и столько же серного цвета на 100 л воды. Вначале гасят известь и, как только она закипит, всыпают серный цвет. Смесь размешивают до получения сметанообразной жидкости и сразу же доливают до 100 л водой, Единственный недостаток препарата — возможность засорения им наконечников опрыскивателей. Поэтому перед употреблением раствор следует хорошо процеживать.

Сода кальцинированная (натрий углекислый) — мелкокристаллическое вещество белого цвета. Хорошо растворяется в воде. Соединяясь с кислотами, дает сероуглерод, который служит для качественного распознавания углекислого натрия. Применяют против американской мучнистой росы крыжовника и смородины, вишневого слизистого пилильщика (50 г соды на 10 л воды). Для лучшего смачивания листьев добавляют мыло (0,4%).

Каптан (ортоцид) —50%-ный смачивающий серый порошок с неприятным запахом. Заменитель бордоской жидкости против парши п пятнистостей листьев яблони и груши, пятнистостей и серой гнили земляники, антракноза и других пятнистостей смородины, крыжовника и малины. Применяют в концентрации 0,3—0,5% (30—50 г на 10 л воды). Малоядовит для людей, но возможны ожоги слизистых оболочек и кожи. Не ожигает листья растений. Это возможно лишь при использовании каптана в течение 10—15 дней до и после обработки минерально-масляными эмульсиями. Опрыскивание прекращают за 20 дней до сбора урожая. Землянику разрешается опрыскивать только до начала цветения и после сбора урожая.

Каратан — импортный препарат, выпускаемый в виде 25 % -ного смачивающегося порошка кремового цвета. Применяют против мучнистой росы яблони, персика, крыжовника, земляники и других культур в концентрации 0,1—0,2% (Ю—20 г на 10 л воды). Каратан токсичен также и против растительноядных клещей. Для человека и теплокровных животных малоядовит. Опрыскивание прекращают за 20 дней до сбора урожая. Плодоносящую землянику разрешается обрабатывать до цветения и после сбора урожая. Норма расхода — В—3 кг/га.

Фталан (фалтан, ортофалтан) является аналогом каптана. Выпускают в виде 50%-ного смачивающегося порошка желтого или белого цвета. Используют в 0,5—0,7%-ной концентрации (50—70 г на 10 л воды) против парши яблони и груши, пятнистости косточковых, серой гнили земляники. Можно употреблять совместно с большинством инсектицидов, за исключением щелочных. Малоядовит для людей и теплокровных животных. Опрыскивание плодовых и других культур прекращают за 20 дней до сбора урожая.

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

Август.

последние подкормки растений.
лучше осенними, не содержащими азота (который для наращивания зеленой массы), пора растениям готовиться к зиме.

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

О подкормке овощных культур

Главней всего погода…
Один из главных элементов, необходимых растениям, – это азот. После его внесения овощи начинают расти как на дрожжах. Но если с азотом переборщить, у них снижается иммунитет, и они начинают болеть. А в плодах накапливаются нитраты. Больше всего их образуется от аммиачной и натриевой селитры, меньше – при внесении мочевины и сульфата аммония.
Но даже если соблюсти все дозы, можно не получить никакого эффекта. Дело в том, что действие удобрений напрямую зависит от погодных условий. Подкормки, проведенные в прохладные дни, бесполезны, поскольку при температуре 8–10 градусов питательные вещества плохо усваиваются овощными культурами. Поэтому вносить азот нужно только в теплые дни.
Мало пользы от подкормок при засухе. В такую погоду фосфор хуже усваивается, а азотные удобрения отравляют корни и микрофлору. Поэтому перед внесением подкормок почву обязательно нужно полить.
Фосфор тоже связан с погодой, но несколько в ином ключе – он значительно повышает холодостойкость растений. Поэтому, если лето выдается прохладное, полезно заранее вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат.


Как не наступить на грабли
Самый простой способ внести удобрения – рассыпать их по поверхности почвы и заделать граблями. Многие так и поступают, а зря. Пользы от этого мало. А вреда много. Из-за такой подкормки у овощей формируется большое количество мелких корешков. В результате сокращается и прирост наземных органов. Кроме того, нельзя рассыпать удобрения по сухой почве в надежде, что они впитаются после дождя. Впитаться-то они впитаются, но перед этим загубят почвенную микрофлору.
Другая ошибка дачников – небрежный полив жидкими удобрениями. Многие льют их прямо на листья. В результате растения получают ожоги. Чтобы этого избежать, поливать нужно по предварительно сделанным бороздкам, а если раствор случайно попадет на зеленые части, надо сразу же смывать его чистой водой из лейки с ситечком. Кроме того, нужно помнить, что жидкие подкормки по сухой почве обжигают корни.

Каждому овощу – свое меню
Подкормки не могут быть одинаковыми для всех овощей, поскольку у каждого свои потребности в том или ином элементе.
Капуста. Она потребляет питательных веществ больше других культур. Для первой подкормки белокочанной капусты рекомендуется коровяк. В период интенсивного роста, особенно когда завязывается кочан, ей нужно много азота и калия. В это время капусту полезно подкормить такими удобрениями с микроэлементами, как Кемира-Универсал, Кристалон, нитрофоска, Полифид СЛ (согласно дозам, указанным в инструкции). Позднеспелые сорта подкармливают в конце сезона, увеличивая дозу калийных и фосфорных удобрений в 1,5–2 раза. А количество азотных снижают наполовину, поскольку чрезмерное внесение их в поздние сроки вызывает накопление нитратов в кочерыге, центральных жилках и листьях. При этом кочаны позже поспевают, чаще болеют и трескаются.
Краснокочанную капусту подкармливают так же, как белокочанную, только дозы увеличивают в 1,5–2 раза.
Цветная капуста требовательна к минеральным удобрениям, а молодые растения предпочитают фосфор. От его нехватки и при одновременном избытке азота и калия у них отмирают верхушечные точки роста. Листья становятся пузырчатыми. Плохо реагирует цветная капуста и на удобрения, содержащие хлор. Лучше всего давать ей подкормки с микроэлементами, содержащими молибден. Во вторую подкормку цветной капусте дают только калийные удобрения или золу. Это снизит количество нитратов. Очень полезны для цветной капусты подкормки экологически чистыми удобрениями типа Агриколы. Когда образуется 10–12 листьев, под нее желательно внести Агровитка АVA – стекловидное удобрение с мочевиной длительного воздействия.
Огурцы. Огурцы нуждаются в частом поливе. А с водой растворимые формы азота и калия быстро уходят в нижние слои почвы. Поэтому подкармливать их нужно часто – через каждые 10–12 дней.
Основная часть питательных веществ огурцов (70–80%) тратится во время плодоношения. В это время им нужны азотно-калийные удобрения с магнием. Они особенно эффективны на бедных легких почвах. При длительной пасмурной погоде огурцам хорошо помогает внекорневая подкормка по листьям мочевиной или Агриколой.
Томаты. Когда у томатов начинают формироваться плоды, растения очень требовательны к фосфору. Под его влиянием в помидорках становится больше витамина С и улучшается их качество. А вот когда плоды начинают созревать, им нужно много калия и азота.
Первую подкормку томатов проводят комплексными удобрениями (50–60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют смесь «Малышок», «Растворин марки 10-5-20-3», «Кристалон», удобрительную смесь «Огородная-5», нитрофоску, «Стимул», аммофос, коровяк или куриный помет.
При образовании плодов и до конца плодоношения надо усилить калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды) или сульфатом калия либо удобрением «Калимаг» – 10–12 г на 1 кв. м. В промежутках между корневыми подкормками делают внекорневые – «Агриколой», «Мульти-7», «Виран-микро», «Микровитом-11» или полным удобрением с микроэлементами «ПУМ-2».
Корнеплоды. Эта группа растений не любит азот. Например, если много внести его под морковь, корнеплоды дольше будут созревать и начнут накапливать нитраты. То же самое происходит и на плодородных почвах. Поэтому под корнеплоды лучше отводить участки победнее.
Хорошо реагирует морковь на небольшие дозы суперфосфата. Если молоденькая морковка плохо растет, а листья у нее бледно-зеленые, ее подкармливают полным минеральным удобрением, нитрофосом или «Кристалоном»: 1 ст. ложка на 10 л воды. При последующих подкормках дозу удобрений увеличивайте в 1,5–2 раза. А вот после 15 июля подкармливать морковь азотом уже не надо. Лучше внести золу – 1 стакан на 1 кв. м.
Для свеклы необходимо больше натрия и бора. Дозу азотных удобрений для нее можно увеличить вдвое по сравнению с морковью. Лучше всего использовать нитроаммофоску – 50 г на 10 л воды. Но свекла тоже склонна к накоплению нитратов. Поэтому за 1,5–2 месяца до уборки подкормку азотными удобрениями прекращают. А в период массового созревания целесообразно вносить под нее золу.
Вербена ТЕПЛИЧНАЯ

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

подниму.

[Пятнистая Маха]

подниму.

спасибо за советы .которые выше

[ПАРОВОЗИКизРомашково]

спасибо за советы .которые выше

на первой страничке вынесены все советы и статьи. пользуйтесь, наздоровье!